Mustique converteu-se na ilha mais jet set das Caraíbas, mas não se deixou deslumbrar à toa. À oferta de casas de luxo para arrendar junta-se agora a vila da princesa Margarida.

Há uns anos seria impensável, mas a antiga casa de veraneio da princesa Margarida na ilha de Mustique está no mercado para arrendar. Por pouco mais de vinte mil euros por semana é a sua oportunidade de ouro para ter umas férias dignas da realeza.

Mustique, parte integrante da cadeia de ilhas de São Vicente e Granadinas, era um destino bem mais tranquilo até os paparazzi descobrirem que uma das casas pertencia a um membro da família real britânica. Apaixonada por esta ilha caribenha, a princesa Margarida, irmã da rainha Isabel, fez sempre questão de passar ali longas temporadas até à data da sua morte e abriu caminho À chegada de outros famosos, como Mick Jagger, Bill Gates ou David Bowie, que adquiriram eles também propriedades na zona.

A villa da princesa, batizada com o nome Eaux Jollies, foi erguida num terreno de dez hectares, situado na península de Gelliceaus, que lhe tinha sido doado por Lord Snowdon, seu marido. O cenógrafo Oliver Messel foi o projetista desta obra, criada de forma a que de qualquer ponto da villa, as vistas sejam sempre amplas para o mar azul-caribe.

Mas o tempo não perdoa. Por isso foram introduzidos alguns melhoramentos e construíram-se novos pavilhões para que, no total, o imóvel que pode ser agora arrendado à semana ou à noite passasse a dispor de cinco quartos, todos com decks privados.

Os 21 mil euros cobrados, valor calculado para uma estada de sete dias, inclui empregada, cozinheira, mordomo, jardineiro, jipe, churrasco, ar condicionado centralizado, televisão por cabo, rádio, fax e leitos de CD. As mordomias pressupõem que a qualquer hora do dia possa solicitar à cozinheira Judy, que trabalha na casa desde o início, uma refeição especial e que use e abuse do jipe à disposição para partir à descoberta das maravilhas de Mustique.

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Por terra ou por ar, o importante é chegar com os sentidos bem apurados, de forma a não perder pitada dos muitos esplendores de Jodhpur. Segunda maior cidade do Rajastão, terra de marajás, Jodhpur somou às suas atracções, em finais de 2009, um hotel de luxo palaciano, mas sabiamente estabilizado para não destoar entre as outras propostas mais contemporâneas dos Design Hotels.

Para levar a cabo a empreitada, a cadeia Raas recuperou quatro edifícios já existentes e construiu de raiz, três novas alas modernas que ainda assim revestiram as suas fachadas com os tradicionais tijolos rosados em pedra-sabão.

As proporções, e os padrões e a própria forma como a luz é captada, são de agora, mas as unidades recentes do primeiro hotel-boutique de Jodhpur estabelecem um compromisso de estilo muito louvável entre a tradição de ontem e as necessidades funcionais dos viajantes de hoje.

Com um total de 39 quartos (sete dos quais são suites), o Hotel Raas Haveli conseguiu também arranjar maneira de fazer que 35 deles tenham uma vista mais do que privilegiada para a fortaleza murada de Mehrangarh (eleita em tempos como a mais espetacular da Ásia). Os mimos extra ficam por conta dos dois restaurantes e do Serena Spa.

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Se Sabratha fosse noutro local que não a Líbia, esta prístina linha de costa estaria preenchida de resorts idênticos àqueles que estragam a sua vista a cada esquina por muitos locais por esse mundo fora, Sabratha é uma vasta costa de areia branca e águas turquesa transparentes.

Ao longo de toda a costa entre Trípoli e Zuara, com Sabrata no meio, estradas desertas conduzem a praias desertas. Há zonas edificadas e até aproximações ocasionais a resorts, mas tais locais são raros e ocupados no Verão por famílias líbias, e não pelos Ocidentais sedentos de sol. Nos outros locais desta costa frequentemente deserta, poderia passar um dia completo na praia sem ver vivalma. A única excepção a esta regra é muito especial.

Mesmo em Sabratha, a cidade romana com o mesmo nome que domina a linha de costa mediterrânica, uma floresta de colunas de arenito claro ergue-se do solo arenoso, onde outras praias famosas possuem palmeiras. Templos a todo o panteão de divindades romanas, vestígios das origens fenícias da cidade e inscrições gregas da Antiguidade preenchem o sítio no interior da muralha da era bizantina, em conjunto formam um extraordinário monumento junto ao mar às grandes civilizações mediterrânicas da Antiguidade.

Era do porto de Sabratha, ao ao lado da sua pequena praia, que os barcos partiam para a Roma Antiga carregados de azeite para as mesas romanas e de elefantes marcados para conquistas gladiatórias. Sabrata estava entre as mais prósperas cidades romanas em solo africano e, devido ás suas declarações de fidelidade aos deuses, ficou famosa pela sua devoção ao culto do excesso – nos Banhos Virados para o Mar sobranceiros à praia e à vasta extensão de costa, fragmentos de mosaico e mármore espreitam de debaixo de séculos de areia e pegadas acumuladas.

Na praia propriamente dita, não necessita de muita imaginação para se visualizar rodeado de romanos de toga a desfrutarem do sol quente do sul do Mediterrâneo. Uma vez na água, a vista é excepcional – aqui, num promontório afastado, a leste, ficam as impressionantes colunas coríntias do Templo de Ísis, a deusa dos navegantes; ale, os três pisos de muralhas estilo fortaleza do teatro de Sabrata, uma das estruturas mais requintadas do antigo império romano.

Como os romanos bem sabiam, banhar-se neste local é uma das melhores experiências de banho no mundo, quanto mais não seja porque Sabratha é como todas as estâncias balneares foram outrora, embora há muito tempo.

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A marca mais sensual da cadeia Starwood, a W, abriu finalmente um hotel em Paris que, bem ao seu género, combina arrojo, badalação e sofisticação, descubra o W Paris-Opéra.

Inaugurado durante o primeiro trimestre do ano, o W Paris-Opéra, instalado num edifício de 1870 em estilo Haussmann, foi desenhado pela firma madrilenaRockwell Group Europe, que teve a preocupação de restaurar a traça histórica, mas adornou-a com alguns elementos contemporâneos.

Localizado junto à Ópera Garnier e a dois passos de ruas famosas como a Faubourg Saint-Honoré, o benjamim da família W fez jus à expetativa criada e às mais recentes unidades do grupo, abertas em cidades como Londres ou Barcelona. 

Uma parede imensa ondulada, cujos padrões digitais vão mudando em função dos humores e das estações, é o seu principal cartão de visita, mas os quartos, num total de 91 (as suites são Wow ou Extreme Wow) vêm, como é apanágio da cadeiaStarwood, equipados com camas especiais, lençóis de algodão egípcio de 350 fios eamenities da Bliss.

Este hotel de luxo contabiliza ainda trunfos como um restaurante associado ao estrelado chef catalão Sergi Arola e um bar-loung W.

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Os povoados piscatórios de Montezuma, na costa do Pacífico, e Manzanillo, na das Caraíbas, são a porta de entrada para duas das mais importantes reservas de vida selvagem da Costa Rica. Manzanillo possui hoje mais energia jovem e a sua praia cinzento-acastanhada com palmeiras e com as montanhas florestadas ao fundo.

Manzanillo era quase desconhecida até há pouco mais do que uma década, quando uma estrada passou a ligar esta aldeia ao mundo exterior. O piso desaparece a pouco e pouco aqui perto da fronteira com o Panamá e junto ao refúgio de Vida Selvagem de Gandoca-Manzanillo, uma fantasia tropical que protege uma floresta tropical preciosa, mangues e pântanos.

São quatro as espécies de tartarugas marinhas que rastejam até terra para pôr os seus ovos na praia. As lagoas e os estuários são habitat para manatins ameaçados e uma espécie rara de golfinhos – o tucuxi – diverte-se nestas águas. Tapires chafurdam com regularidade nos charcos pantanosos. onde caimões e crocodilos se cobrem de lama. Os tucanos e os papagaios estão entre as 350 espécies de aves aqui existentes. E verá certamente quatis, preguiças e macacos em abundância. O refúgio estende-se até ao mar, protegendo recifes de coral repletos de peixes coloridos, uma delícia para mergulhadores.

O mundo aquático é também local de reprodução de tarpões e falsos-robalos, peixes energéticos que proporcionam aos pescadores uma emoção inesquecível. Há até uma cabana de pesca no coração do refúgio. Uma cooperativa local disponibiliza visitas guiadas a pé e a cavalo por trilhos bem assinalados, para além de passeios de canoa em regatos serpenteantes.

Embora o alojamento em Manzanillo seja acessível, a estrada de acesso desde Puerto Viejo está pejado de opções diversas, de campos de tendas estilo safari a ecocabanas modernistas de luxo, com spas e belos restaurantes. Os surfistas são atraídos pela vizinha Salsa Brava, onde as enormes ondas podem atingir os 134 metros. E é garantido que o passeio de Macaco louco pelas Copas lhe trará uma injecção de adrenalina à medida que desliza pela floresta num cabo suspenso entre árvores.

Ao contrário da costa do Pacífico, os habitantes locais incluem afrocaribenhos, descendentes de imigrantes jamaicanos que introduziram a música reggae e a cozinha condimentada na cultura local e deram ao dialecto local um tom melodioso. Manzanillo é também a única base para a exploração das reservas indígenas dos povos nativos bribrí e cabecar.

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Abriu em Setembro, mas ainda há quem não tenha dado pela Scandic Victoria Tower O que é difícil tendo em conta que, enquanto edifício, o hotel não passa despercebido.

Talvez a razão se deva, por um lado, a um excesso de novas aberturas nos últimos tempos, e, por outro, ao facto e o hotel Scandic Victoria Tower se encontrar na pouca falada localidade de Kista, nos arredores de Estocolmo.

Os Suecos são, por definição, um povo discreto é certo, mas esta torre totalmente envidraçada de 34 andares, não sendo espalhafatosa, possui os ingredientes certos para se tornar rapidamente um marco no país.

Com vistas panorâmicas que alcançam até Estocolmo, a Scandic Victoria Tower começa por unir um design arrojado, assinado pelo arquiteto sueco Gert Wingard, a uma praticidade que é muito apanágio dos povos escandinavos.

Mais do que apenas tirar o fôlego, este hotel não descura o lado funcional, pelo que tem nas imediações estações de comboio e de metro, reservou 21 dos seus 299 quartos para pessoas com dificuldades de locomoção, não cobra pela internet sem fios e serve um pequeno-almoço orgânico com cerca de cem itens à escolha.

Tem um lado assumidamente business que não esconde, mas também muito vocacionado para a boa vida. A prová-lo, um restaurante e um lobby bar logo à entrada, se bem que, não há volta a dar, o mais espetacular da casa fica reservado ao 34º e último bar, onde mora o Skybar. Falta acrescentar que, no hotel dado ao design, a decoração não poderia ser descurada, pelo que, embora demasiado minimalista para o gosto de uns, agrada em cheio aos que são sensíveis a peças da Vitra, da Montana ou da Flos.

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Mal chegue a Tulum vai perceber porque é que este local é tão famoso. Tulum com o seu trecho de costa e evocativas ruínas maias sobranceiras ao mar das Caraíbas. Descubra as ruínas maias de Zamá, perto do pôr do sol, é nesse momento que compreenderá melhor o encanto de Tulum.

Tulum é dos destinos mais intrigantes do México. A areia branca e macia, o mar verde-esmeralda e o sol escaldante durante quase todo o ano já seriam motivos suficientes para atrair boa parte dos turistas que se aventuram pela Riviera do México. Os maias anteciparam-se e, aproveitaram a beleza do local (e um posicionamento estratégico para defender-se das tribos inimigas) e construíram sua fortaleza envolta por grandes muros num morro com vista para o mar.

As ruínas, intactas, localizam-se a 130 quilómetros a sul de Cancún e estão hoje entre as mais visitadas do país. O Castelo e o Templo de los Frescos são os destaques das construções. A cidade abrigava altares ancestrais, controlava o comércio marítimo dos maias e foi habitada aquando da invasão espanhola. Foi completamente abandonada apenas 80 anos depois, em 1598. Hoje, Tulum já é o local com resquícios maias mais visitado em toda a Península de Yucatán.

Em Tulum há três estruturas principais de interesse: El Castillo, o Templo dos Frescos e o Templo do Deus Descendente. El Castillo é a torre que domina a área e está situado sobre a falésia. As suas colunas decoradas com serpentes emplumadas são uma indicação de influência tolteca. Abaixo El Castillo é uma praia pequena, mas perfeita, onde os maias teriam desembarcado suas canoas.

O Templo dos Frescos tem um retrato de um homem num cavalo, o que indica que esses desenhos ainda estavam a ser trabalhados. O cavalo foi introduzido pelos espanhóis e foi adorado pelos maias como uma criatura divina. O Templo do Deus Descendente tem um relevo de estuque de um deus de cabeça para baixo alados que também tem a abelha como características, o que demonstra a importância do mel para os maias.

Vá a Tulum pela areia branca e macia, pelo mar turquesa, pelos recifes de corais, pela cultura maia, pelas margaritas à beira-mar e pelo relax total. Condimentos é o que não falta neste paraíso no México.

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Jason Pomeranc, o hoteleiro que devolveu a Nova Iorque (sobretudo na zona da Baixa) um conceito de luxo mais despojado com a cadeia Thompson, atravessou o Atlântico e aterrou com uma unidade novinha em folha que já dá que falar, o Hotel Belgraves.

Belgraves, assim é o nome, por ficar no elegante bairro de Belgravia em Londres, a dois passos de artérias comerciais como Sloane Square, possui 85 quartos, o que é um número simpático (nem grande nem pequeno), e tem como proposta aliar o rigor da hospitalidade britânica em toque mais descontraído tipicamente norte-americano.

Esta aliança é curiosa, tanto que houve por parte da marca Thompson e de Pomeranc o cuidado, provavelmente para não ferir suscetibilidades, de entrega a britânicos áreas-chave do projeto: a arquitetura é da firma EPR, o design de interiores de Tara Bernerd e a chefia de operações foi confiada a Marx Hix (que empresta o nome ao restaurante).

Outro pormenor que não foi deixado ao acaso foi a própria vivência do hotel. O lobby mostra, desde logo, ao que o hotel veio, com um tipo de atmosfera que tanto serve o interesse do hóspede como de quem está só de passagem e quer usufruir das áreas comuns como o restaurante, de nova cozinha britânica, ou o bar-biblioteca.

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Ouarzazate beneficia da sua posição estratégica, na afluência do Atlas com os vales do Drâa, Dradès e Fiz, esta pitoresca localidade convida a uma evasão em grande estilo.

Actualmente, o nome Ouarzazate surge associado à promessa de grande viagem. Às portas do deserto de Marrocos, e com a imensidão das areias como cenário natural, ela é a fiel depositária de um grande tesouro: os décors dos mega estúdios de Hollywood, que fazem que, num ápice, possamos passar do Egipto Faraónico à calma zen de um típico (mas não genuíno) mosteiro do Tibete.

Nos últimos anos, a cidade tornou-se o centro cinematográfico, por excelência, de Marrocos. Já foram ali gravados filmes como “O Gladiador”, “A Jóia do Nilo”, “Alexandre o Grande” ou “A Última Tentação de Cristo”.

Claro que isto é apenas uma das faces da mesma moeda. Ouarzazate continua a ser um excelente destino para quem quiser embarcar numa experiência de maior tranquilidade, embalado pelas cores das montanhas, das areias do deserto ou pelo ruído das águas dos rios que irrigam os palmeirais e pomares e pontilham de verde a paisagem.

Para os espíritos mais aventureiros e apaixonados por histórias do deserto, esta região resulta também por ser muito atrativa. A importância de Ouarzazate, na confluência das várias rotas, está representada de forma ímpar na kasbah de Taourit, onde se ergue o palácio de Glaoui. A kasbah foi restaurada pela UNESCO, mas não se limita a figurar como monumento: ela mantém-se no centro de actividades do dia-a-dia e serve, inclusive, de palco a peculiares tradições como a contagiante dança de Ahouach.

Quem preferir ir um pouco além do óbvio da cultura local, pode optar por um itinerário mais completo que inclua, por exemplo, a kashbah de Tiffoultoune ou a de Ait Benhaddou, gigantescas cidades fortificadas de adobe, onde ainda se ouve o eco das caravanas que outrora seguiam para o Norte com o marfim e o ouro de Tombuctu.

Périplos deste tipo são, por regra, realizados em moto, quad ou em 4×4, ficando o período da noite reservado para uma outra experiência inesquecível: acampar num bivouac sob as estrelas, não sem ante tomar um delicioso e retemperado banho em águas de rosas, desfrutar uma massagem com óleos essenciais a aplacar a fome com uma tajine quente servido numa tenda digna das mil e uma noites.

Ouarzazate é, por tudo isto, um oásis de conforto, que soube preservar e cultivar as tradições nómadas dos berberes do deserto, mas elevou-se a um patamar de conforto e requinte.

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Mais do que um espaço onde podemos encontrar alguns dos mais espetaculares automóveis do século XX, este é um marco na arquitetura, bem-vindo ao Museu Enzo Ferrari.

Modena, em Itália, foi a cidade escolhida para a instalação do Museu Enzo Ferrari. Este espaço inaugurado em Março e é dedicado à história da marca de automóveis e do seu fundador. O projeto foi desenvolvido pela Future Systems, levou praticamente dez anos a ser concluído e não vai deixar ninguém indiferente.

Além das míticas máquinas do cavalinho, o museu oferece também aos visitantes a possibilidade de apreciar documentos e objetos que fizeram a história da Ferrari, como troféus ou fotografias de vitórias que se confundem com a própria história do desporto motorizado.

Se passar por Modena não deixe de conhecer este local e aproveite também a oportunidade para fazer uma visita guiada à fábrica e à pista de Fiorano. Aí poderá desfrutar ao máximo de toda a experiência Ferrari.

Tudo começou na famosa entrada da Via Abetone, onde o primeiro automóvel da marca foi construído – o 125 S. No circuito oficial, existente desde 1972, aproveite ainda para conhecer os bastidores da Ferrari e ficar a saber melhor o porquê de tantos milhões de fãs continuarem a idolatrar os famosos carros vermelhos.

O Museu Enzo Ferrari está aberto todos os dias do ano, com exceção dos dias de Natal e Ano Novo. Quanto ao preço dos bilhetes, é de 13 euros, com descontos para crianças, estudastes e seniores. Poderá também optar pelo preço especial para famílias (9 euros por pessoa). Outra curiosidade é o facto de o dinheiro despendido reverter, em parte, para a pesquisa de doenças genéticas.

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